Kawasaki 750SXi Pro custom

Kaasukahva

Laitoin kuluneiden ristipäitten tilalle kuusiokolot ni eipähä nylppää nii herkkään.
Ruostumattomat ruuvit M6x30 tuotekoodi 701216706030

Platiniumtulpat NGK BR8EVX

Vauhtipyörä paikallaan

Vauhtipyörä poissa

Vauhtipyörä ja irrotustyökalu M18x1,5x50 pultti

Vauhtipyörä toiselta puolen. Paino 2047g

Tuli investoitua tollaset hipotulpat, josko niillä sais hiema paremman kipunan ku normi tulpilla.
Vauhtipyörä lähti irti tollasella pultilla joka toimi ulosvetimenä, eli vauhtipyörän keskelle pultti kiinni ja jakarilla pitämällä vauhtipyörää vasten ettei lähe pyörimään. Pultista kääntämällä se nojaa kampuran päähän ja täten työntää vauhtipyörän pois akselista.
Pultin tuotekoodi 70113711815050 M18x1,5x50.
Punnihin vauhtipyörän ja vaaka näytti 2047g.

Tallilta kuvatus. Siisti talli!

Tossa ois netistä bongattua tietoa 2T koneen syttyennakoista/säätämisestä:

"Tarkasta sytytysennakko aina ennen ja jälkeen kärkien välyksen säädön. Sytytysennakko, perusennakko, mitataan sähkötaulun ja vauhtipyörän merkintöjä hyväksikäyttäen. Useimmissa moottoripyörissä löytyy kyseiset merkinnät, mopoissa taas usein ei tällaisia ole olemassa. Sytytyshetken saa selville joko koneen käydessä ajoituslampulla, tai sitten yleismittarilla kärkien resistanssia mittaamalla. Kärkien ollessa kiinni, sähkö virtaa jotakuinkin esteettä sytytyspuolan ensiökäämin läpi maahan. Kärkien ollessa auki resistanssin pitäisi olla niin iso, ettei arvoa voi mitata. Kaikkien mittauksien välissä kannattaa pyöräyttää konetta pari kertaa vaikkapa käynnistyskammesta, jolloin mekaaniset osat asettuvat normaaliin käyntiasentoon, välyksien varassa liikkuen. Tämän takia esim. sytytyksen ajoitushetkeä etsiessä ei kannata painaa yleismittarin elektrodeilla kovaa kärkiä, koska todellinen kärkien aukeamishetki ei päde väkisin painettuun kärkeen.

Väärä sytytysennakko voi aiheuttaa kahta asiaa, eikä kumpikaan ole toivottavaa käyttäytymistä. Liian myöhäinen sytytysennakko aiheuttaa tehojen laskemista, moottorin alilämpöisyyttä, polttoaineenkulutuksen nousua sekä karstaisempaa moottoria pitemmän päälle. Liian aikainen sytytysennakko aiheuttaa vakaviakin ongelmia, niistä ensimmäinen on moottorin nakuttaminen vedättäessä, jolloin mäntä voi jopa rikkoutua. Nakuttamisen ja liian aikaisen ajoituksen tunnistaa lisääntyneestä tärinästä vedättäessä ja parhaalla moottorin vääntöalueella, kuumana käyvästä moottorista ja heikentyneistä tehoista nakuttavalla kierrosalueella. Nakutuksen vaaran vuoksi kannattaa säätää ajoitus hieman myöhäiselle, varsinkin jos asialliset säätövälineet ja mekaanikon kokemus puuttuvat. Hieman myöhäisellä oleva sytytys myös vaimentaa koneen tärinöitä hieman vaikka kone ei nakuttaisikaan hieman aikaisemmalla ennakolla. Sytytysennakko on aina kompromissi kiinteästi säädettävällä ennakolla. Jos sytytysennakko on juuri sopiva keskikierrosalueelle, on ennakko todennäköisesti liian pieni suurille kierroksille, moottorin ollessa tasaisen vääntökäyrän omaavaa tyyppiä.

Käytännössä asia ei kuitenkaan mene näin. Teoriassa sytytysennakon tulisi olla eri joka kierrosalueelle ja siten koneen tulisi käydä huonosti muilla kierrosluvuilla kuin suunnitellulla ennakon alueella. Esimerkkinä 3000 kierrosta minuutissa käyvä kone, palotapahtumalla on aikaa vaikkapa 80astetta kampiakselin kierroksesta, jolloin aikaa palamiselle on tietyn verran sekunneissa. Sitten taas 6000 kierrosta minuutissa käyvällä koneella on loogisesti vain puolet 3000rpm kierrosluvulla käyvästä ajasta käytettävissään. Teoriassa siis koko sytytysennakko menisi aivan pieleen jo 3000rpm muutoksesta! Käytännössä palamisen nopeus on suhteessa kaasun paineeseen, josta seuraa myös kaasun lämpötila. Tehoalueella siis palotilan puristuspaine, ei siis puristussuhde, on huomattavasti suurempi kuin esim. keskikierroksilla jotka eivät kuulu esimerkissä tehoalueeseen. Tämän takia sytytysennakon säädössä kannattaa olla varovainen, jos vääntökäyrä on tasainen niin voit saada hyvinkin tehoa suurille kierroksille. Tästä seuraa moottorin käynnistämisen vaikeutuminen ja matalien kierroksien tehovaje joka voi pahimmillaan aiheuttaa vaihdevälien sopimattomuuden uuteen tehoalueeseen."

Kawan staattori ja sytkät

Tässä Kawassahan sytkäennakkoo voidaan muuttaa siirtämällä tuota lukupäätä, kuvassa vasemmalla kahdella ristipääruuvilla kiinni. Vauhtipyörässä on ulkokehällä kaks triggerinystyrää joista se lukee v-pyöränasennon.

Lasikuitumuotti ja muottivaha

Hiilarii

Kerros hiilaria

Muotista tuli kitattua ja hiottua yli määräset rosot pois käsin. Muottivaha 15€/0,5kg purkki josta käsin levittämällä 4kerrosta vahaa pintaan. Heti yhden kerroksen levityksen jäläkeen puhtaalla nukkaamattomalla rätillä hangataan vaha kiinni muottii. Vahakerrosten välillä pitää olla 2-4h imeytymisaikaa.
Lasikuidusta tein kopan päällikerroksen polyeteenihartsin kanssa. Tämän annoin kuivaa vuorokauden jonka jäläkeen hion P60 paperilla kokopinnan jotta hiilikuitu tarttus hyvin kiinni.
Hiilaria, paksuudeltaan 200g/m2, ykskerros epoksihartsin kanssa kiinni. Yhteen hiilarikerrokseen riitti 600g epoksihartsii

V-pörä ja trikkerit

Niin kun kuvasta näkyy niin ulkokehältä ei pysty ajamaan juurikaan matskua koska siellä on trikkeri-patit. Toiseltakaan puolen vauhtipyörää ei voi ottaa kun iha nimellisesti eli hyöty/kannattavuus on aiva olematon.
Kyllä sois vaan yritettävä se alumiininen kilpavauhtipyörä metsästää jostain, järkihintaan jos meinaa saaha köykäsen kikkareen ton vakion tilalle.

Tollanen löyty Ebaysta, n. 450g kevyempi kun orkkis. Tehty oem pyörästä keventämällä. Emä homma!
http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-750-Big-Pin-800-Lightened-Lightweight-Charging-Flywheel-Green-SXR-SXi-/281049972182?pt=Personal_Watercraft_Parts&hash=item416fe23dd6&vxp=mtr

Löytyykö jostain lataavaa alumiinista suht järkihintaan? Linkillä saa heittää?
Ite löysin tollasen 499$
http://www.atlanticjetsport.com/index.php?l=product_detail&p=1316
Halvin mitä löysin ebaysta oli 300$ käytetty mutta oli kerenny mennä

Adaracing alumiinikansi, 26cc irtopalotilat, tiivisteet, 3/8" pilssisuuttimet 2kpl

Kansi toiselta puolen

Palotilan ja kannen välissä on reilut vedenkiertotaskut joten kansi pysyy varmasti viileempänä kun kiinteillä palotiloilla oleva kansi. Kannella tulee 15lbs puristuksia lisää.
Palotilanmuoto on jyrkkäpyöreä koko matkalta kun taas vakio kannen palotila on loivapyöreä ja pohjalta tasenen (tulpan ympäriltä). Palotilanmuodollahan on suuri merkitys palotapahtumaan.

Kannen mukana tulee palotilat, 4 erikokoista paria o-rengastiivisteitä, messinkiset 90asteen vesiliittimet ja messinkitulppa jos tarvii tulpata joku vedenkierto.
http://www.adaracing.com/personal-watercraft/head-kit-kawasaki-750sx-750sxi-billet/ka750hdkit

Tiivisteet Tiivistekeskuksen kautta:

- Palotilan yläpään o-rengastiiviste; tuotekoodi 80640347000, koko 21,95 x 1,78mm 1kpl / palotila.

- Palotilan alapääntiiviste o-rengaskannetiiviste; tuotekoodi 80641281000, koko 82,27 x 1,78mm 1kpl / palotila.

- Kannen ja palotilan välinen o-rengastiiviste; tuotekoodi 80640457000, koko 28,3 x 1,78mm 1kpl / palotila

- Kannen ja lohkon välinen o-rengastiivistenauha metritavarana; tuotekoodi 80646001000, koko 700 x 1,78mm 1kpl ja liimaksi esim. Loctite 480 kumipikaliima

Adan kansi ja K&N suodattimet

Kannen o-rengastiivisteet tuli veettyä silikonitiivistemassalla tiivisteuriin kiinni etteivät putoa/irtoa asennus vaiheessa. Kansi tuli veettyä ensiksi esimomenttii, 20Nm ja ristiin kiristys jonka jälkeen varsinaiseen momenttiin 34-35Nm.

Ilman kylkilistoja ja takasponsooneja. HUOM! lyhennetty puomi

Takaapäin

Jalkakotelopaikat piirrettynä

Jalkakotelosta ylmääränen leikattuna pois

Kotelonpaikat kaavittu

Jalkakoteloiden mallaus

Ns. Törmäyslistas violetit jetin kyljestä tuli nyppästyä pois, samoin turffi. Rälläkällä ja kuluneella P120 lamellilaikalla tuli ajettua vanhan maton rippeet ja liimajäämät pois.
Takasponsoonit otin kans pois. Pitänee harkita masentaako niitä enää takasin.
Jalkakoteloiden sommittelu tuli alotettua. Uutta turffia tulee koko kaukaloon, kylkiin ja törmäyslistan tilalle.

Vakio vesiboksi, 3,2kg

Vesiboksi aukastuna

Niin kuin kuvasta näkyy toi vakio kikkare hidastaa vedenvirtausta rajusti, joten sisältä tuli ajettua tuo putki poikki tyvestä ja poistettua kokonaan tuo seinämä jossa on kaksi vedenulosmenoreikää.
Vesi tulee koneelta tästä alemmasta putkesta ja poistuu nuista kahdesta reijästä pihalle.
Samalla leikattiin tuo ylimääränen kiilapala pois joka on boksin takalaidassa. Turha potero joka tuo lisää painoo ja aiheuttaa veden pyörteitä.

Takasi umpeen hitsattuna, paino 2kg

Moro

Taidan tehdä saman homman tuohon omaan water box,iini.

Mites tuo hiilarikopan valmistus etenee? Mites meinaatko jättää vakio puomin?

Matti

Moro

Taidan tehdä saman homman tuohon omaan water box,iini.

Mites tuo hiilarikopan valmistus etenee? Mites meinaatko jättää vakio puomin?

Matti

Voihan ton vesiboxin korvata jollain rosterisella yleisvaimentimella, niin kun kaverin jetissä on. Saattaavaan joutua modaamaan niitä letkukaroja jos OEM paikalle sen sijoittaa. Sillai sais huomattavasti kevyemmän vielä mutta mekkala kasvas oleellisesti.

Hiilarikoppaa en oo nyt nykässy. Pitäs toteuttaa se tiivistehuullos sinne kopan sisäpuolelle, hiontahommia ja maalaus.
Joo, vakio puomi tulee jäämään, modatattuna tosin. Lyhennetty, letkutettu, kuidutettu...laitan kuvia siitä kunha kerkii.

OEM pumpunhattu

Pumpunhattu lyhennetty ja pinnoitettu, propelli pinnoitettu

Pumpunhattu lyheni sellaset 22-25mm joten vastaa nyt freestylehattua. Sisältä piti täytehitsata kun hattu on ontto.
Impelleri ja pumpunhattu sai pinnoitteen päälleen. Ensiksi hiekkapuhallus jotta teflonmaali tarttuu - maalaus - uunitus +150C jossa se saa kovan lasitetunpintansa = On liukas!  8) eli vedenvastus on todella pieni.
Propellin poorituksen ympärillä oleva muoviholkki ei tietenkään kestäny uunia joten se meni pois. Tämän holkin tarkoitus on ilmeisesti estää skeidan menemästä pooritukseen joten täytyy korvata se tiivistemassalla.

Kuidutusta

Molemmatpuolet kuidutettuna, kuva yläpuolelta

Tuli karhennettua P60 jalkakotelot ja jetin jalkakaukalo. Esiporasin reijät jalkakoteloihin/jalkakaukalonseinään että sain kotelot ruuvveilla muutamista kohti kiinni - pysyvät paikallaan jotta saa helpommin kuidutettua.
2 kerrosta kuitua niskaan ja enskerralla hiomaan ja matottamaan.

TBM kevyt lataava kilpavauhtipyörä 1100g

Tilasin alunperin Atlantic jet sportilta toisen merkkisen lataavanvauhtipyörän. Ilmosivat että seo loppu joten piti ostaa tollanen.
Nettisivu lupaa että vauhtipyörät on 50-55% kevyempiä mutta vaaka näytti 1100g joten eihä se ihan nii kevyt ollukkaa kun piti olla.
Kyllä kait tuostakin sais koneistettua matskua pois mutta ei kyä kehtoo noi kallista kikkaretta rueta enee sorvoomaan ja tasapainottamaan.

en välttämättä lähtisi itsekään tuota keventämään enään, jos tuntuu että tuo on vielä liian raskas niin sitten sun pitää siirtyä lataamattomaan järjestelmään. msd total loss nimellä niitä löytyy ja on hintakin sen mukainen että tuo tehoa lisää

en välttämättä lähtisi itsekään tuota keventämään enään, jos tuntuu että tuo on vielä liian raskas niin sitten sun pitää siirtyä lataamattomaan järjestelmään. msd total loss nimellä niitä löytyy ja on hintakin sen mukainen että tuo tehoa lisää

Jos tota mosaa intoutuu kutitteleen joskus lisää, niin kyllä se total loss (lataamaton vauhtipyörä) laitetaan harkintaan. Nyt mennään kuiteski tolla lataavalla limpulla.